Сроки замены ремня грм форд фьюжен. Когда нужно менять ремень ГРМ на Ford Fusion

Согласно рекомендации завода изготовителя состояние и натяжение ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) двигателей Duratec объемом 1,4 и 1,6 л автомобилей Форд Фьюжен, Форд Фиеста необходимо проверять каждые 20 тыс. км.

Проверка натяжения ремня привода ГРМ Форд Фьюжн, Форд Фиеста

Снимите верхнюю крышку привода газораспределительного механизма.

Осмотрите ремень привода ГРМ. Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень ГРМ Форд Фиеста, Форд Фьюжн должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс), приложенного посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня.

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена ремня ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста

Согласно указаниям завода производителя ремень привода ГРМ двигателей Дюратек объемом 1,4 и 1,6 л необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры. Снимите правое переднее колесо.

Разрезав ножом, снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Разрезав ножом, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов Ford Fusion, Ford Fiesta.

Установите поршень 1 го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Стопорную пластину из пазов в задней части распредвалов не вынимайте, так как она должна фиксировать валы от проворачивания.

Выверните болт крепления шкива коленвала двигателя Форд Фьюжн, Форд Фиеста.

Извлеките болт и снимите шкив коленчатого вала.

Удерживая отверткой шкив водяного насоса от проворачивания, ослабьте затяжку четырех болтов, поочередно переставляя отвертку. Затем окончательно выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

Выверните девять болтов крепления верхней крышки привода ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста и снимите крышку.

Выверните три болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

Снимите правую опору силового агрегата.

Выверните два боковых болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата.

Выверните два передних болта крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата и снимите кронштейн.

Ослабьте натяжение ремня ГРМ Форд Фьюжн, Форд Фиеста, для чего пассатижами, преодолевая усилие пружины, поверните по часовой стрелке подвижную планку ролика до момента совмещения отверстий в ней и кронштейне ролика.

Вставив в отверстие штифт подходящего диаметра, зафиксируйте ролик и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

Выверните болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Установите ролик в порядке, обратном снятию, предварительно зафиксировав его стержнем подходящего диаметра.

Наденьте новый ремень на зубчатый шкив выпускного распредвала. Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив впускного распределительного вала.

Извлеките стержень, фиксирующий натяжной ролик.

Установите нижнюю и верхнюю крышки привода ГРМ и шкив коленчатого вала Форд Фьюжен, Форд Фиеста. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два этапа: 1 й этап – затяните моментом 45 Нм (4,5 кг/см); 2 й этап – доверните на 90°.

Снимите фиксирующую пластину распределительных валов.

Извлеките из отверстия в блоке цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал Ford Fusion, Ford Fiesta.

Включите нейтральную передачу в коробке передач, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его, не доводя до ВМТ примерно 20°.

Вставьте в отверстие блока цилиндров Форд Фиеста, Форд Фьюжн фиксирующий стержень и осторожно доверните коленвал до момента его остановки стержнем.

Установите на распредвалы фиксирующую пластину. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно.

Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня.

Если ремень привода ГРМ установлен правильно, снимите фиксирующую пластину с распределительных валов, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Нм (2,0 кг/см), и установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена цепи привода ГРМ двигателя duratec объемом 1,3 л на автомобилях Форд Фьюжен, Форд Фиеста

Рис.3. Привод ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста (двигатель Duratec 1,3)

1 – ось успокоителя; 2 – ось башмака натяжителя; 3 – башмак натяжителя; 4 – цепь; 5 – успокоитель; 6 – гидронатяжитель цепи; 7 – болт; 8 – звездочка распределительного вала; 9 – звездочка коленчатого вала

Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.

Снимите брызговик двигателя.

Снимите масляный насос.

Установите поршень 1 го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

Выверните гидронатяжитель 6 (рис.3) цепи привода ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста.

Удерживая звездочку 8 от проворачивания, выверните болт 7, после чего снимите звездочку 8 с распределительного вала.

Выверните ось 2 башмака натяжителя и снимите башмак.

Снимите цепь 4 ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста и звездочку 9 коленчатого вала.

Установите цепь привода газораспределительного механизма таким образом, чтобы пара помеченных краской звеньев цепи находилась напротив метки на звездочке распределительного вала, а еще одно помеченное краской звено цепи – напротив метки на звездочке коленчатого вала.

Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальников распредвалов двигателей duratec объемом 1,4 и 1,6 л автомобилей Форд Фиеста, Форд Фьюжен

При обнаружении следов утечки масла через сальники распредвалов сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера двигателя и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправность. Если утечка масла не прекратится, замените сальники.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Выверните все свечи зажигания.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите ремень привода ГРМ Форд Фьюжен, Форд Фиеста.

Удерживая распредвалы от проворачивания ключом за шестигранные секции на валах, выверните болты крепления шкивов привода распределительных валов и снимите шкивы с валов.

Поддев отверткой, извлеките сальники из гнезд головки блока цилиндров.

Перед установкой новых сальников осмотрите их рабочие кромки. Они должны быть ровными, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружины сальников должны быть целыми и нерастянутыми. Смажьте рабочие кромки моторным маслом.

Установите сальники рабочими кромками внутрь гнезд головки блока цилиндров, аккуратно заправьте рабочие кромки на распределительные валы и запрессуйте до упора подходящей оправкой.

Узнают о том, что такое ремень ГРМ когда уже поздно, после его обрыва. Однако это очень важная деталь, которая является частью газораспределительного механизма, соединяя валы и заставляя их двигаться. Он находится в левой части мотора, вдоль кузова. Для его производства используется резина и каучук высокого качества. Внутренняя часть ремня имеет специальные зубцы, так как он надет одновременно на несколько роликов. По некоторым причинам он может выходить из строя и приходить в негодность, что является причиной для замены. Сегодня мы расскажем о том, как самостоятельно заменить ремень ГРМ, когда это нужно делать и какие могут возникнуть последствия для Ford Fusion в случае игнорирования этого процесса.

Замена ремня ГРМ – довольно сложное дело и требует много времени. Справедливости ради стоит отметить, что не каждому под силу такая работа. Если вы уверены в своих силах, то приступайте к замене, в противном случае попросите помочь кого-то более опытного. Более того, если вы будете делать это впервые, то лучше поставьте Форд Фьюжн в гараж и выделите день для его обслуживания. Замена потребует от вас наличия определенного набора инструментов и запчастей, среди которых можно выделить:

  1. Ремни ГРМ, генератора, помпы.
  2. Натяжной ролик.
  3. Болт шкива коленчатого вала (длиной в 40 мм).
  4. Динамометрический и набор других ключей.
  5. Болт для выставления коленчатого вала у ВМТ и использования в качестве метки.
  6. Устройство для крепления маховика коленчатого вала.
  7. Приспособление для фиксации валов.
  8. Динамометрический ключ.

Когда нужно выполнять замену?

Автомобиль Ford Fusion разрабатывался с ориентацией на рынок Европы. Как известно, климат там довольно мягкий, качество топлива и дорог отличное, чего нельзя сказать про нашу страну. Именно поэтому регламент технического обслуживания не будет соответствовать указанному производителем. Компания Форд сообщает, что замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 160000 км. В наших условиях интервал лучше сократить до 100000 км пробега.

У многих часто возникает недопонимание того, как климатические условия могут влиять на ремень ГРМ. На самом деле все просто, ведь в зимнее время года двигатель может завестись не сразу и приходится дольше крутить стартером. Это создает усиленную нагрузку на холодный ремень, который в итоге разрушается быстрее. Более того, даже при небольшом пробеге ремень может выйти из строя, если Форд Фьюжен эксплуатируется в больших городах, где постоянно много пробок.

Игнорировать замену ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к непоправимому результату. Если ремень износился и продолжает работать, то она может порваться. Для автомобиля подобная поломка очень часто означает загибание клапанов и повреждение поршней. Исправить эту поломку можно только путем капитального ремонта мотора FordFusion, стоимость которого очень высока.

Как вы поняли, не стоит жалеть время и деньги на замену ремня ГРМ. Более того, стоимость такой операции довольно низкая. Одновременно можно установить новые ремни кондиционера, помпы, генератора и т. д.

Особенности замены ремня ГРМ

Вооружившись необходимым инструментом можно приступать к замене ремня ГРМ. На Ford Fusion делается это следующим образом:

  1. Снимаем ремни кондиционера, генератора и других устройств.
  2. Снимаем генератор и расширительный бачок. Его можно просто отодвинуть в сторону, оставив на своих креплениях.
  3. Под двигатель подставляет надежную и крепкую опору.
  4. Демонтируем опору подвески с передней оси Форд Фюьжн. Для этого нужно выкрутить болты и гайки крепления мотора к брызговику.
  5. Откручиваем болты крепления шкива водяного насоса и снимаем его.
  6. Демонтируем кронштейн опоры подвески. Для этого нужно выкрутить 3 болта.
  7. Снимаем защитную крышку ремня ГРМ, которая крепится на нескольких болтах. После этого ставим нейтральную передачу и выворачиваем коленчатый вал до необходимого уровня.
  8. Демонтируем заглушку блока цилиндра Ford Fusion и устанавливаем устройство фиксации, одновременно прокручивая коленчатый вал за его болт крепления до момента контакта со стержнем.
  9. Фиксируем распределительный вал, предотвращая его проворачивание. Для этого применяются специальные устройства, которые нужно поставить в пазы. Линейная метка должна совпадать с верхней частью детали со стороны распределительного вала, а точечная – впускного.
  10. Дергаем ручник, чтобы закрепить коленчатый вал двигателя и не давать его прокручиваться.
  11. Выкручиваем крепления шкива к носку коленчатого вала и демонтируем шкив. Болт крепления можно заменить.
  12. Выкручиваем болты крепления защитной крышки и демонтируем ремень. Для этого нужно ослабить его натяжение, переместив ведущую ветвь в сторону до упора. Натяжной ролик вернется в свое первоначальное положение, в котором его нужно закрепить стержнями из металла.

Теперь происходит непосредственная замена ремня. Будьте крайне осторожны, и не позволяйте коленчатому валу Ford Fusion прокручиваться, когда на нем нет ремня. Если он все же провернется, то это может стать причиной поломки клапанов.

В общем, обслуживание автомобиля и замена ремня ГРМ, в том числе, является неотъемлемой частью эксплуатации FordFusion. Выполнив ряд недорогих, но необходимых операций, вы сможете значительно продлить срок службы своей машины и сэкономить деньги.

Замена поликлинового ремня на Ford Fusion – дело весьма сложное, потому как все агрегаты стоят очень плотно, и натяжной ролик конструкцией просто не предусмотрен. Но, если Вы не хотите обращаться в автосервис и не боитесь рисковать, этот отчет поможет Вам совершить замену самостоятельно.

Замену поликлинового ремня следует производить после 200 тысяч километров пробега. Но в условиях наших дорог лучше не дотягивать до столь длительного срока и заменить поликлиновый ремень раньше, вместе с ГРМ. Довод в пользу этого еще и в том, что отдельно это будет сделать куда труднее.

Шаг 1: Предварительные установки



Процесс замены поликлинового ремня на Ford Fusion будет заключаться в том, что старый ремень мы попросту срежем ножницами, а новый будем зацеплять при помощи специальных оправок. Для облегчения установки заходную часть оправок и сам ремень можно смазать мыльным раствором.

Оправки нужны нам и потому, что в соединениях отсутствуют шпонки. Для того, чтобы отвернуть болты крепления, придется применить ударный гайковерт – настолько туго они завернуты (фото).

Перед тем, как заменять ГРМ, необходимо выставить распределительные валы пластиной слева, коленчатый вал – болтом внизу, маховик – оправкой справа. Далее снимаем стартер, оправку устанавливаем на его место. Когда отворачиваем болт шкива, коленвал следует придерживать. Болт-оправка понадобится нам только затем, чтобы выверить ориентацию вала, когда мы будем собирать все на место.

Шаг 2: Разборка



Снимаем шкив помпы. Убрав крепеж, отделяем крышку кожуха ремня. Отворачиваем крепежные болты бачков ГУР и антифриза. Отсоединяем от генератора разъем и открепляем его. Двигатель подпираем домкратом и откручиваем гайки его опоры. Эти гайки смело можно выбрасывать, они одноразовые, так что запаситесь новыми.

Убираем верхнюю крышку кожуха ремня, откручиваем крепления клапанной крышки и кронштейна опоры двигателя, все снимаем. Закрепляем болты оправки между зубьями венца маховика.

Шаг 3: Замена



Мы, наконец, добрались до цели. Ослабляем натяжение и аккуратно снимаем ремень. Как это сделать? Существует несколько вариантов, в зависимости от того, какая конкретная конструкция реализована в Вашем Форде Фьюжн. Если стоит эксцентриковый кулачок (на более современных авто), ослабляем болт в центре ролика. До апреля 2005 года производитель ставил на ремень систему автоматического натяжения. В этом случае фиксируем автонатяжитель, вставив чеку в отверстия на секторах. А еще раньше (до сентября 2003 года) натяжитель с пазом ставили на кронштейн. Здесь следует отвернуть два болта его крепления.

Поворачиваем коленчатый вал в положение приблизительно 20 градусов, до ВМТ первого цилиндра. Фиксируем шкивы распредвалов и выворачиваем болты. Заодно следует заменить сальники.

Шаг 4: Сборка

Замена поликлинового ремня и ГРМ на Ford Fusion почти окончена, осталось собрать все на место. Проверяем, подходят ли новые болты к отверстиям на валах. Очень важна длина болтов. Если глубина отверстия составляет 42 мм, необходимы болты М12×29, а если 52 мм – то М12×44,5. Определяем распределительные валы в ВМТ и проверяем, чтобы они оказались параллельны привалочной плоскости головки. Пластина-оправка должна лежать на всех плоскостях без зазоров. Коленчатый вал должен противовесом касаться болта-оправки.

Ставим шкивы, заворачиваем болты. Новый ремень надеваем против часовой стрелки. Для того, чтобы ремень правильно стал на шкивы, поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Болты окончательно затягиваем моментом 45 Н·м

ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ ФОРД ФЬЮЖЕН

Процесс замены ремня ГРМ у автомобиля Форд Фьюжен длительный, у профессионала отнимет около 2 часов . Несмотря на кажущуюся простоту, настоятельно не рекомендуем проводить процесс замены ремня ГРМ самостоятельно, в гаражных условиях. Не экономьте на ремонте Форд Фьюжен . Для этого необходим опыт, а также набор специальных инструментов Ford : установочные пальцы распределительного и коленчатого валов, а также фиксатор маховика.

Поэтапный процесс замены ремня ГРМ на Форд Фьюжен можно найти на страницах форумов автолюбителей, а также в печатном руководстве по эксплуатации. При этом опускаются некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать при замене ремня ГРМ . Так, например, при снятом ремне нельзя вращать руками валы двигателя, чтобы не сбить настройки клапанов. Перед работой советуем временно вынуть свечи. И, разумеется, замену ГРМ стоит проводить только при отсоединенном аккумуляторе.

Внеплановая замена ремня ГРМ

В некоторых случая продолжать движение на автомобиле невозможно, т.к. ремень ГРМ находится в критическом состоянии. Если вы заметили подтеки масла на ремне ГРМ, или трещины, расслоения, или явно изношенные зубцы с внутренней стороны ремня, то он подлежит замене немедленно. В любой момент он может лопнуть, при этом остатки ремня могут попасть во вращающиеся элементы механизма, вызвав заклинивание. В лучшем случае ремень просто останется лежать рядом, в противном случае может дойти до капитального ремонт двигателя Форд .

Признаки слабого натяжения ремня ГРМ

Разумеется, не каждый автовладелец Форд Фьюжен регулярно заглядывает под капот, чтобы проверить состояние ремня ГРМ, особенно с внутренней стороны. Но это обязательно делают мастера в автосервисе при прохождении техобслуживания Форд после диагностики Форд Фьюжен .

Однако, не дожидаясь посещения автосервиса, Вы можете самостоятельно заметить некоторые , которые косвенно свидетельствуют о слабом натяжении ремня ГРМ:

  • перерасход топлива (по крайней мере, по сравнению с предыдущими периодами жизни автомобиля);
  • потеря мощности двигателя, слабый разгон.

Эти признаки могут быть причиной других "заболеваний" Форд Фьюжен, например, засорился топливный фильтр. Тогда потребуется замена топливного фильтра Форд Фьюжен . Только компьютерная диагностика Форд позволит точно установить причину.

Устойчивость ремня ГРМ

Несмотря на то, что ремень ГРМ "наматывает" сотни километров за срок своей исправной службы, на деле он достаточно хрупкий. Несмотря на то, что в основе ремня заложены прочные кордовые нити, сам материал ремня представляет собой эластичную резину. Сочетание этих двух материалов придает ремню ГРМ огромную износостойкость, но при условии его правильного натяжения во время замены.

Более того, резина, которая применяется при изготовлении ремня ГРМ Форд Фьюжен, подвержена разрушению при контакте с агрессивными веществами, такими, как, например, бензин и автомобильное масло. Поэтому, как говорилось ранее, если Вы заметили следы горюче-смазочных материалов на ремне ГРМ Форд Фьюжен, готовьтесь к его замене.

Снял колесо, сунул его под порог.


Слез в яму и открутил пластмассовый щиток закрывающий ремни агрегатов снизу. Предварительно срезал ножом крепёж шланга, который закреплён на этом щитке.


Вид на ремни с низу. Шкив с двумя ремнями надет на коленвал.

А это со стороны колеса.


С двигателя снял фильтр, трубу заткнул тряпкой.


Бачок с антифризом на одном болтике, откручиваем и отодвигаем. Болтик намазан синим фиксатором, это я для себя, чтоб не забыть при сборке.

Сверху теперь хорошо видно ремень гидроусилителя руля.


Под шкив гидроусилителя руля сунул, что было под рукой, шампур попался - его и сунул. Покрутил ступицу снятого колеса, ремень снят.

Чтобы снять второй ремень, открутил четыре болта на 10 шкива водяного насоса. Опять покрутил ступицу. Шкив упал к моим ногам, а ремень ослаб.


Может кому нужно - надписи. Внутри шкива - зелёная метка. Для чего, не понял.




Шкив снят с водяного насоса, на фото такая ржавая деталь посередине.


Может так, ремень провис.


Теперь открутим закрывашку ремня ГРМ. Все болты на 10, верхний самый длинный. Нижний плохо откручивается, прикипает, вода попадает на него с дороги.


Немного про крышку. Не понятно, зачем на ней, выше коленвала, вот эти метки?

Надписи с внутренней стороны. Прокладка нанесена из тубы, наверное, прямо во время сборки, может быть.


По любой пластмаске можно узнать год рождения машины.


Под крышкой, надо же, распредвалы!


Да, до ремня ГРМ не добраться, мешает опора двигателя.
Приподнял машину, померил подпорку, отпилил, подсунул, опустил домкрат.

В книжке написано, двигатель нельзя опирать на картер, упёр в отливки под приводом кондея.

Ключ, высокую головку лучше, на 15, отворачиваем опору.


Этим же ключом, крепёж к кузову.


Плохо крутится! А, вот почему.


Снял опору без усилий.


Под капотом места побольше.


Пришла очередь генератора, болт и гайка сверху. Болт снизу, всё на 15.


Сверху открутить - ерунда, а как нижний? Пришлось снять фару. И чего раньше так не поступил, всего три винта, а как удобно. Про разъём не забудь.


Вот генератор


А вот гадкий болт.


Нижний короткий, верхний длинный.


Всё, что крепит генератор.


Генератор свободно скользит по шпильке.


Шпильку откручиваем головкой на 6.


Выкрученная, довольно длинная.


Вся эта возня с генератором, только лишь из-за двух болтов под ним. Они держат часть оставшейся опоры двигателя.


Ещё два болта со стороны ремня ГРМ.

Вот эта часть опоры, я её снял.




Опора и её крепёж, все болты на 13. Там где палец, короткий болт.


Теперь распредвалы ничего не перекрывает.


Вид сверху.


Генератор болтался-болтался, мешался-мешался, я решил его отцепить от проводов, ещё порвутся не дай Бог.


По надписи генератор из Японии на 90 ампер. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку был надет резиновый колпачок, Будьте внимательны, не потеряйте его!


Отодвинул бачок с жидкостью для гидроусилителя, вот такой вид.


Поглядим на крышку клапанов. Мешает провод на датчик распредвала идёт, если ничего не путаю, да в принципе пофиг.


Разъём этот не видно почти, действуем на ощупь. Засовываем отвёртку за движок, и выдёргиваем из разъёма плоскую пружину-фиксатор.





Но это не совсем правильное, хотя вполне действенное решение

Или делаем правильно





Ни лишних выпадающих и стемящихся потеряться деталей, ни лишнего инструмента

Вот такой вот он, гоубое на заднем плане - ответная часть.

Пружину вставил назад, чтоб не потерялась.


Направляющие кожуха воздухофильтра пластиковые, на 15. Они тоже прижимают клапанную крышку.

Высоковольтные провода нужно снять.

Выкручиваем кучу болтов по периметру клапанной крышки. Болты из крышки не выпадают. И отдираем крышку от двигла, она к нему здорово прилипает.


Вот как 16-ти клапанный механизм выглядит под крышкой.


Со стороны батареи.


Вот в эту прорезь должна попасть пластина.


У меня был кусок стандартной полосы 40х4 мм, я стал его примерять, покрутив ступицу по часовой стрелке, так что прорези в распредвалах встали вертикально. Видно, что надо срезать 3-4 мм, чтобы немного заузить полосу. Или открутить кронштейн, позади пластины, который видно на общем виде на фотке выше.


Прикинул так и сяк, гирю надо пилить, тьфу, пластину.

Закрыл движок тряпкой и пошёл домой.


А теперь про старые ремни агрегатов. Вот смотришь на ремень сверху, открыв капот, и думаешь, какой купить? Вот бы маркировку на старом фирменном ремне посмотреть, а её нет, стёрлась. Оказывается, она не стёрлась! Надо взять мокрую тряпку и провести по ремню, и чудо. Переписываем надписи и топаем в магазин. Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля (вроде не путаю?) :






Это как я понимаю, 5 ручейков и 690 мм


А мне продали 692 мм. Думаю, не критично?
Вот она фирма, даже штрих код есть. Всё тот же Моторкрафт.


А вот износ с 2005 года, 106 тыс. км.
Внутренняя сторона. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки.

Внешняя сторона. Тоже слегка потрескался. Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещё ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил.


Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу. Тоже всё читается, если приглядеться. 6 к 1019


Всё тот же Моторкрафт.


Тоже не скоро порвётся.




Вчера, опять пришёл в гараж. Дома всё время думал о машине, и мне стало ясно, что ещё нужно будет снять стартер. Жесть. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ. То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше.

Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты.


С одной стороны болт.


С другой стороны болт.


Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр - легче снимать стартер!


Открутил две гайки с левого торца стартера (под гайки заведены эл. провода), страшно неудобная работа, когда собирал, понял - надо снимать стартер вместе с проводами. Быстрее и удобнее.


Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий.


Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное - не потерять и не перепутать.

Вот болты.


Вытащил, с манёврами, стартер. Он не большой, но массивный. Бош, однако, сделан немцами.
Сверху втягивающий механизм.


Вот стартер со стороны эл. контактов. Одна гайка на 13, другая на 10.

Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется "Бендикс"

Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей. Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя.


Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как .


Контакты питания стартера.

Фигурное отверстие, стартер снял. Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления.


Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса.


Заглушка. Очень похожа на спецболт, только покороче.


Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса.
То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку - видно прорези в распредвалах под пластину.


Бум (осторожно), болт упёрся, спица вылезла - ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов.


А теперь - специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм. Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то 120 вт, прямо на балконе в квартире. Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже. Для красоты слегка ошкурил.
Прорезь в распредвалах 5 мм. Пластина 4 мм. Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно. Только вот не 0.8 мм полотна для ручной ножовки, а 0,6 мм. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0,63. При таком раскладе люфт распредвалов - 3-4 зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0.5 мм и потолще, 0.75 мм. Из тех, что дома нашёл. В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвёртку с отломанной ручкой и тож гут. То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп. Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. Хе-хе. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался.


Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.


А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение - ВМТ.

Ну, проверил, коленвал упёрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы. Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается. Для того чтоб заклинить маховик, коленвал всё равно приходится повернуть. Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик. Всё заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться. Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Обстучал, легонько болт.

Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу. Но ничего не повредил, повезло.

Вот он какой, этот болт.


Шкив, вращает оба ремня доп. оборудования.




Этой стороной к двигателю.


Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Снимаем, смотрим надписи. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь.


Вид на место работы снизу.

Радиус небольшой, отчётливо видно состояние ремня, но матерится нельзя.

Запросто двигается по коленвалу туда-сюда. Расплывшееся пятно - мой палец.

Думаю, что здесь-то ремень и порвётся.

Свёл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень. Всё очень просто.

Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю. Но можно и не снимать.



На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх. Но отступить некуда, мучаемся дальше.

Износа нет.


Одеваем на место.

Откручиваем натяжной ролик, снимая смотрим, как он там установлен. Ставим на его место новый ролик, в прорезь должен попасть отштампованный выступ. Да по другому и не поставить.


Опять вкручиваем болт в спецотверстие и крутим коленвал за ступицу колеса. Следим за спицей и слушаем удар коленвала в болт. Крутим осторожно, упс, упёрлось в открытый клапан, сдаём назад. Один раз я клапан почувствовал, то есть нечасто такое. А если хорошо подумать, то наверное можно вовсе избежать этого. Не хорошо конечно, но, судя по тихому-тихому звяку, не опасное совсем, почти наверное. Пусть местные подумают, а я уже сделал. Крутим распредвалы за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожненько. Как только можно вставить пластину в распредвалы, поршни не упираются в клапана. Если в таком положении порвёт ремень, то вам повезло клапана не загнёт. Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень. (Пластина стоит!) Натягиваем снизу вверх, провис сгоняем к ролику. Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Правило: проверяй, проверяй, проверяй.



Главное без силы, мужики и с головой. Вытаскиваем чеку из гранаты, тфу, из ролика. Всё ремень натянул, распредвалы связаны и не собьются относительно друг друга. Вот в сервисе говорят: один раз поставил и всё. Усы рукой сводишь и переставляй его хоть мульон раз.

Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ. Всё!
Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя. Опять заклинил маховик, сунув туда удлинитель воротка. Так делать пришлось два раза, совмещать, с одного раза не попал. Один раз сбился где-то. Но всё крутится зашибись, тока массивное. Затягивал старый болт с консультацией у инженера физика первой категории.

Про болт крепления шкива коленвала.

Где-то я уже говорил, но повторюсь. Продавец в магазе предлагал мне три болта, 250 руб за каждый. Спросил, чего в нём особенного, продавец сказал, что это обычный калёный болт. И сказал чтоб я особо не парился, типа в сервисах тебе его никто менять не будет. Когда пришла пора собирать тачку, я держа выкрученный болт, позвонил бате. Батя у меня старенький, на даче отдыхает, пенсионер уже. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком. Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрёные процессы. Рассказал ему проблему. Особенно про 45 Нм (усилие затягивания болта), попросил объяснить на пальцах. По его словам, усилие не большое, " если ты про тот ключ, что я у тебя видел, то на него надо давить с усилием в 15 килограмм". Про то что туго откручивается, он чёта сказал про усилие страгивания, которое превышает момент затягивания в скока-то раз, зависящее от чего-то там, не особо понял дальше.

На практике получилось так. Завернул болт с усилием в 15 кг, как батя велел, стал доворачивать на 90 градусов по книжке. Не особо понял на 90 повернулось или, как показалось, поменьше вышло градусов. Толи старый болт по другому заворачивается, а может я чего проморгал. Кароче, надел в итоге трубу на вороток, и затянул до сгиба воротка. Болт солидный такой, скорей ключ сломаешь, чем его сорвёшь. Динамометрического ключа у меня нема, а те што в магазе предлагали, не внушают доверия. Короче, батя всё правильно мне сказал, и в его словах я не сомневаюсь. Так же как не сомневаюсь в том, что русская ядерная ракета поразит любого супостата где бы он не спрятался, на раз-два в лёгкую, пусть они все трясутся от страха! Я так понимаю, что когда двиг крутится, то болт самозатягивается и не может так просто открутится, или мне кажется? Думаю, что нормально всё будет с болтом, стопудов.

Так болт затянул. Снова вкрутил спецболт, сунул пластину, проверил ВМТ. Всё как в аптеке, совпадает. Не спеша стал всё собирать взад, предвкушая как буду ставить ремни доп. агрегатов. Вот на фотке поставил часть опоры двигателя, закрыл ремень ГРМ и гену прикрутил. Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить (вспоминал байку про забытые пассатижи в цилиндре).

Нашёл колпачок от плюсового провода гены, я про него писал, что потерял его в яме.


А вот один из четырёх болтиков, которые крепят шкив помпы, не нашёл. Наверное провалился меж досок пола гаража, с концами. Пришлось взять первый попавшийся и укоротить его ножовкой.


Я про вот этот шкив.


Дальше расскажу как мучился с ремнём гена, помпа, кондей. Длинный ремень который. Понадобилось вот такое.


Вырезал всякие смешные фигурки и пытался с помощью них надеть этот чёртов ремень. Помог простой прямоугольничег, в принципе пофиг, типа вот этого.


Ещё мне понадобилась ножовка по дереву и бруски. Вот как это происходило.


И потихоньку крутим за ступицу колеса.


Всё время поглядываем на гладкий шкив помпы, а то ремень всё время пытается с него слезть, подпихиваем его подходящим деревянным бруском сверху капота.


Натяг ремня просто зверский, а в этой щели очень не удобно возится. Ещё пытался этот шкив гладкий на один болтик наживлять, получается такая эксцентриковая система, типа так. Потом ремень надел и попытался рычагом деревянным и подкладками нажать на шкив и зафиксить остальными болтами. Усилие лишка, показалась мне, болтик сломать побоялся, и если бы вся моя конструкция резко сорвалась, то мог бы поломать чего под капотом.

Так ремень надели. Гену лучше прикрутить до того, как ремень ставить. Я всяко икспериментил при надевании ремня, по этому он на шпильке тока висит.


Закрутил гайку на шпильке, вкрутил длинный верхний болт и нижний короткий. Закручивались с усилием и звуками, ремень-то гену перекашивает немного. Нехорошо, так делать не надо!


Нижний болт гены, немного мешает ремень.


Второй ремень, короткий, надел запросто. Детский сад по сравнению с длинным ремнём. Подсунул жестянку и крутанул ступицу, он сам и запрыгнул. Натяг у него меньше, шкивов два всего, меньше болтанка и следить проще. Ура, ремни поставил!


Занялся опорой двигателя. Видите отверстия не совпадают. Опору наживил и вытащил подпорку из под двигателя. Опору прикрутил, но по старым отпечаткам, чёта как-то не так. Не встала опора на старое место, как бы сдвинулась чуть-чуть, но не критично. Думал, потом, проеду чуток, двиг потрясётся и встанет на место, а я перекручу болты по новой. Но засада вылезла когда я всё собрал, подлянку сам себе устроил, аж смешно. Потом покажу как не надо.


Ну, опору поставил, с нехорошим чувством, и колесо прикрутил. Перед тем как прикрутить стартер, ещё раз полез проверять установку валов двигла.
Заклиненный маховик.


Вот это пихал в маховик, а так-то можно всё равно чего.


Опять пластина, ВМТ. Попутно вкручивал всякую мелочёвку, типа свечей (почистил их, и оценил состояние), так же всё время проверял, как чего прикрутил.


Сначала, на весу, прикрутил провода к стартеру, а потом сам стартер, там всего три болта.
Про разъемы тоже не забыл, один перед стартером, а другой за ним. Толстый провод подал снизу в направлении гены, он от него. Ещё раз внимательно осмотрел всё из ямы, вроде, ничего не забыл.


Прежде чем клапанную крышку прикручивать, разглядывал датчик коленвала или как он там теперь называется. Даже носик отлили на распредвалу, и пимпочка датчика напротив. Не надо под машину нырять, может так удобнее, не знаю.


Прикрутил клапанную крышку со старой прокладкой, предварительно смазал прокладку маслом, палец макал прям в клапанный механизм и тщательно протёр место посадки крышки на двигле. Затянул посильней, чем было на заводе. Пластмассовые направляющие под воздухофильтр тож не забыл.


Про разъёмы тоже вспомнил. Этот на правом углу клапанной крышки, под отдельной гайкой. Не разбирался чего за разъём.


Ну и слева этот, типа, к датчику коленвала-распредвала. Американцы, всё у них с ног на голову. Или у русских?


Стал ставить бачки на место, с охлаждающим-то в пять сек разобрался, а с тем, что под масло гидроусилителя руля произошёл казус, я там выше говорил, что опора двига плохо встала. И это тогда, когда почти всё собрано. Оба бачка лежали себе в сторонке, мне не мешали и я на них внимания не обращал. Один поставил, хвать второй, не тут то было. Зажало его меж двигателем и решёткой передка, так удачненько он лёг, ни туда, ни суда. Поэтому опора на место не вставала. Я как понял чего произошло, ощутил такой, как в боксе говорят, неожиданно-пропущенный удар под дых. Опять раскрутил опору и подпёр движок. Вытащил бачок, крепкий однако, не сломался. Опора тоже встала как надо.

Свечные провода воткнул на место, смотреть их не стал, я контакты на них недавно чистил. На проводах написаны номера цилиндров и на высоковольтном распределителе (катушка, или как там его) тоже, только очень мелко.


Слева всё собрал, тока фара осталась.


На батарею провода повесил.


Сел за руль, выдохнул, и повернул ключ зажигания. Машина сразу завелась. Но звук работы двигателя изменился, я вылез и сунул голову в капот. Думал, что забыл чего прикрутить, я звук своего мотора различу из десятка моторов. Но посторонний тон слегка стал изменятся в « лучшую сторону». И я понял, много чего откручивал и ремни по другому тянут, вот звук и изменился. Но тон потихоньку уходил, или как передать ощущения словами я не знаю. А может, забыл чего прикрутить? Ну, скоро узнаю тогда.


Снизу кожух надел.

Фотоматериал предоставлен Arsen , Fidel1970 . Составлено под редакцией *Casper*

© 2020 estry.ru
Портал о беременности