Регулировка натяжения ремня грм ваз 2109. Подготовка к ремонту.

Очень неприятный момент. Ни с того ни с сего, на ходу двигатель глохнет. В чём причина? Одна из вероятных, это обрыв ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ – это привод, вращающий распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов в моторе. Естественно, после обрыва привода клапана замирают, газораспределение исчезает и двигатель глохнет. Хорошо ещё, что уже практически нет в эксплуатации машин с первыми образцами этих моторов объёмом в 1,3 литра.

Если рвется ремень ГРМ

В тех машинах, при замирании распределительного вала, продолжающий крутится коленчатый вал сильным ударом поршней, гнул и ломал открытые в этот момент клапана. А это приводило к довольно дорогостоящему ремонту. В более поздних моделях двигателя с объёмом уже 1,5 литра это уже, слава конструкторам, не происходит. Но всё равно ощущение не из приятных. Однако поддаваться панике не стоит. Конечно, можно отбуксировать машину на станцию технического обслуживания, заплатить мастерам и дождаться результата. Но если есть немного терпения и навык работы с ключами, этот ремонт можно произвести самостоятельно.

Что нужно для замены


В первую очередь необходим, конечно, новый ремень. Ну, в наше время это не проблема. Множество магазинов автомобильных запчастей предоставят широкий выбор. В этом случае стоит знать, что самыми подходящими для ВАЗ 2109 являются ремни двух производителей. Это ремни от Балаковского завода и от германской фирмы «Пауэр грип». Ещё надо помнить, что меняя ремень привода, очень хорошо, поменять и натяжной ролик для этого ремня. Германский ремень продаётся непосредственно в комплекте с роликом. Балаковский отдельно, и если продавец не предложил сам, то стоит попросить добавить и ролик. Зачастую ремень рвётся именно от износа ролика, так что испытывать судьбу не стоит.

Итак, запасные части куплены. Какие понадобятся инструменты для этой работы. Чтоб не отсылать читателя к специальным, профессиональным наборам, стоит посмотреть чем можно обойтись из обычного водительского инструментария. Итак. В первую очередь - баллонный ключ. Это большой крестообразный ключ, имеющий на всех четырёх своих окончаниях по головке разных размеров - 17, 19, 22 и 24. Кроме него понадобится накидные или простые ключи на 8, 10, 13, 17 и 19. Ещё понадобится натяжной ключ для ролика, но и эту проблему при желании можно решить подручными средствами. Ну и монтировка для натягивания ремня генератора.

Проведение ремонта

Всё, теперь необходимый инструмент под рукой, можно начинать. Сначала вывернуть руль до упора вправо. Это откроет доступ к защите днища. Ключом на 8 вывернуть крепёж правого листа нижней зашиты и снять его. Ключами на 17 и 19 ослабить крепление генератора и сбросить приводной ремень. А вот теперь хитрости. Шкив коленвала не так просто открутить. Даже при просто включенной передаче, коленвал проворачивается, и либо движет автомобиль, либо просто прокручивает колесо. Здесь нужен помощник. Он должен сесть за руль, включить 4 передачу и выжать тормоз. После этого можно баллонным ключом открутить шкив. Теперь снять декоративную защиту ремня ГРМ.


Ключом на 10 отвернуть 3 болта крепления защиты. Из них 2 по ребру, со стороны стенки салона, и 1 со стороны шкива. Потом 17 ключом открутить натяжной ролик. Теперь самое хитрое – выставить коленчатый и распределительный валы, по меткам. Метка коленвала расположена одна на шестерне вала, прямо на зубце, и вторая на расположенном над шестерней, поребрике. Их нужно совместить точно, до миллиметра. Теперь распредвал. На шестерне распредвала также есть метка, точка около зубца. А вот вторая метка, это край крепления защиты загнутый в сторону шестерни. т. е. Метка становится как бы параллельно земле, если провести прямую через метку и центр шестерни. А вот здесь есть небольшая хитрость.

При установке нужно выставлять метку на 0,5 зуба выше метки на кожухе. Потом набросить ремень так, чтобы сторона без натяжителя не провисала. Внимательно смотреть чтоб не сдвинулись метки. Вставить ролик и натянуть ремень спец ключом по часовой стрелке. При натягивании, шестерня распредвала займёт именно точное положение. При отсутствии спецключа, вставить в отверстия ролика любые подходящие по диаметру штыри, и провернуть его для натяжения. Проверить натяжку очень просто. Тот участок который без натяжителя должен с минимальным усилием проворачиваться на 90 градусов. Всё, можно ставить шкив, защиту и заводить мотор.

Пока в стадии дописки.

Пришло время сменить ремень ГРМ на ВАЗ 21093.
Процедура не сложная. Можно выполнить без ямы и домкрата, как говорится - на ровном месте.
Шкив привода ремня генератора снимать обязательно.
Машину ставим на передачу и ручник.
Первым делом скорее всего придётся снять подкрылок и брызговик двигателя.
Необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ (крепится на трёх болтиках) - при снятии не потеряйте втулки болтиков.
Далее ослабляем натяжение ремня генератора.
Выворачиваем колёса до упора вправо.
Вытаскиваем из смотрового лючка КПП резиновую заглушку и фиксируем маховик к примеру большой мощной отвёрткой.

Фиксируем маховик отвёрткой.

Как я понял, для нашей машины нет фирменного фиксатора маховика. Так что тут делаем как получается. Кто-то делает фиксатор из старого маховика.
Застопорив маховик и используя длинный крепкий вороток и удлинитель отворачиваем (против часовой) болт крепления шкива генератора на коленвалу.
Стронуть этот болт - одна из сложных задач.
Лично у меня без фиксации маховика открутить его не получалось. Пневмогайковёрта рядом на улице почему-то никто не оставил:).
Снимаем шкив привода генератора, ремень генератора.
Вкручиваем болт обратно.
Должно получиться как на фото.

Шкив привода генератора снят.


Для облегчения усилий для дальнейшего проворачивания механизма ГРМ выкручиваем свечи.
Вращая по часовой болт на коленвале - проверить, совпадают ли метки (обведено желтым) согласно инструкции. Фото из руководства по ремонту издательства "За Рулём".

Проверяем, совпадают ли метки.

Далее делаем следующее - не снимая ремень ГРМ помечаем маркером, фломастером для надписи на CDR дисках взаимное расположение ремня на шестернях. Т.е. ставим метку в любом удобно месте на шестерне и тут же на ремне.
Я на шестерне распредвала сделал две метки и на шестерне коленвала одну.
Итого три метки на шестернях и соответственно три метки на ремне.
Используя специальный ключ ослабляем ролик натяжения ремня ГРМ.

Ключ для ролика ГРМ (ролика нового образца).


Снимаем ремень ГРМ.
Далее переносим метки со снятого ремня на новый ремень, который мы будем устанавливать.
Для этой цели удобно использовать (к примеру) струбцинку.

Мини струбцинки.

Получается вот так:


Перенос меток. Метки на старом и новом ремне показаны стрелками.

Вместе с ремнём обычно меняют и ролик. Если нет желания что-то улучшить, то берём найпоследнейшую чудо разработку инженеров на однорядном подшипнике и с пластмассовой (состоящей из двух половинок) беговой частью и ставим.


Ролик из комплекта Gates.


Вид ролика сбоку.

Это вполне абсолютно работоспособная и не смертельная схема (с таким роликом).
Если же хочется улучшить - покупаем ролик типа SKF с металлической беговой частью, двухрядным подшипником и железки для ролика старого образца (с более длинной шпилькой).
Шпилька из явной сыромятины (если точить на токарном) не подойдёт.
Должна быть определённая твёрдость.
Для наглядности я специально прилепил гвоздь на магнит.
Справа то, что необходимо для установки ролика такого типа (старого образца).
Шпилька от ролика нового образца - короче и НЕ подойдёт для ролика старого образца.


Всё куплено. В следующем году буду ставить.


Продолжим.
Новый ролик стоит. Метки на новый ремень перенесены. Одеваем новый ремень, смотря за совпадением меток на новом ремне и шестернях.
При необходимости подгонки вращаем шестерню коленвала по часовой.

Далее натягиваем ремень ГРМ роликом, вращая ролик специальным ключиком для натяжения против часовой стрелки.
Периодически отпускаем-затягиваем гайку зажимающую ролик.
Т.е. натянули ремень роликом, затянули гайку ролика.
Сделали два оборота коленвала.
Проверили натяжение ремня по мурзилке двумя пальцами.
И так пока не добъёмся примерного нужного натяжения.

Проверяем совпадение меток по инструкции из книги.

Не применяйте большой силы при затяжке гайки ролика!
Сорвёте резьбу в ГБЦ.
Да, о птичках.
Проверять окончательное натяжение ремня надо на горячем моторе.
А на холодном, он как минимум не должен бить по защитному кожуху.

Собираем всё в обратной последовательности.
Защитный кожух можно одеть потом, окончательно убедившись в натяжении ремня.

Ремень был куплен Gates 5521XS (вроде хвалят).

Ремень Gates 5521XS.

Покупайте ремень в проверенном месте и смотрите дату производства.
Лучше брать "свежий" ремень.
Срок годности ремня с даты производства обычно 5 - 6 лет.
Вроде как 43 неделя 2012 года.


После замены ремня возможен вариант, что он будет убегать от или к двигателю. А вот старый почему-то не убегал. Как буд-то на ВАЗе сидит специально обученный человек и молотком тюкает по шпильке ролика.
Вариантов тут может быть масса и это тема для отдельного разговора.


Несмотря на то, что модель автомобиля ВАЗ-2109 начала выпускаться не один десяток лет назад, по сегодняшний день она продолжает оставаться достаточно популярной на отечественном рынке. Такие машины актуальны из-за своей дешевизны, а также из-за того, что при необходимости существенную часть ремонтных работ можно провести самостоятельно — никаких особых навыков или оборудования для этого не требуется.

Ремень ГРМ является важной частью ведущей части — он синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов автомобиля. Однако при слишком частой эксплуатации (а особенно — эксплуатации неправильным образом) сам ремень достаточно быстро приходит в негодность: истирается, на нем появляются трещины, потертости.

Что требуется для замены ремня грм?

Для того, чтобы заменить ремень ГРМ , Вам потребуется:

Новый ремень ГРМ (можно купить в любом автомобильном магазине);
ролик, с помощью которого производится натяжение ремня (покупается там же);
стандартный набор инструментов.
Сам процесс, даже при отсутствии опыта занимает буквально несколько часов.

Порядок работы.

Используя ключ, необходимо открутить болты, крепящие кожух, прикрывающий ремень, и снять его.



Используя ключ диаметром побольше, необходимо ослабить натяжение ремня и немного отжать генератор — чтобы он позволил снять ремень .
Поставив авто на ручной тормоз, нужно поднять (с помощью домкрата) переднюю правую часть авто и демонтировать колесо.
Затем нужно выставить все по меткам.


Извлекаем шкив коленвала.
С помощью «ключа» нужно открутить гайку, крепящую натяжной ролик.



Шкив поворачиваем против часовой стрелки.
На зубчатый шкив коленвала надевается новый ремень, а его другая сторона — натягивается на шкив помпы и натяжной ролик (новый, естественно).
Ремень надевается на шкив распределительного вала (обязательно — в последнюю очередь).
В отверстия ролика вставляются и закручиваются два винта.
Сам ремень фиксируется гайкой.
С помощью ролика производится натяжение ремня до нужного уровня (оптимальным считается вариант, когда переднюю часть ремня можно провернуть на 90 градусов усилием двух пальцев).



Закручиваются все снятые болты и гайки.
Обратно на свое место устанавливается ремень генератора.
После завершения всех вышеописанных работ автомобиль необходимо завести, а потом — заглушить.
На место устанавливается кожух ремня.

Замена ремня грм (ремня газораспределительного механизма) не всегда является простой операцией. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять большое количество часов. Но вместе с тем, заменя ремня - важная работа при обслуживании любого автомобиля. Связано это с тем, что на большинстве автомобилей разрыв ремня грм приводит к плачевным последствиям, результатом чего как правило является вскрытие двигателя и ремонт газораспределительно механизма а иногда и шатунно-поршневой группы.

В среднем ресурс ремня грм колеблется около 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не выезжать полный ресурс, а заменять ремень грм преждевремнно, а так же при любых его видимых повреждениях, дабы не получить вышеописанных проблем. Так же рекомендуется менять ремень после покупки автомобиля, если неизвестно сколько проездил предыдущий владелец авто без замены.

На многих автомобилях замену ремня грм возможно провести лишь на станциях с квалицицированными специалистами, т.к. после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на несложных по конструкции автомобилях эту операцию можно провести самому. Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (устанавливается на модели ВАЗ 2108/2109/21099).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099

Ниже описана инструкция по замене ремня на семействе 8-ми клапанных двигателей. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112/2110/2111 с 16-ти клапанным двигателем осуществляется по-другому.

Снимаем ремень привода генератора. Ключом "на 10" отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

Два сбоку...

И один в центре.

Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой "на 19" проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива...

До совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления...

Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. "Снятие датчика положения коленчатого вала").

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой "на 19" проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя защитная крышка; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень; А - установочный выступ на задней защитной крышке; В - метка на шкиве распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 - 20 Н (1,5 - 2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.



Посмотрите также:

Замена ремня грм (ремня газораспределительного механизма) не всегда является простой операцией. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять большое количество часов. Но вместе с тем, заменя ремня - важная работа при обслуживании любого автомобиля. Связано это с тем, что на большинстве автомобилей разрыв ремня грм приводит к плачевным последствиям, результатом чего как правило является вскрытие двигателя и ремонт газораспределительно механизма а иногда и шатунно-поршневой группы.

В среднем ресурс ремня грм колеблется около 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не выезжать полный ресурс, а заменять ремень грм преждевремнно, а так же при любых его видимых повреждениях, дабы не получить вышеописанных проблем. Так же рекомендуется менять ремень после покупки автомобиля, если неизвестно сколько проездил предыдущий владелец авто без замены.

На многих автомобилях замену ремня грм возможно провести лишь на станциях с квалицицированными специалистами, т.к. после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на несложных по конструкции автомобилях эту операцию можно провести самому. Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (устанавливается на модели ВАЗ 2108/2109/21099).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099

Ниже описана инструкция по замене ремня на семействе 8-ми клапанных двигателей. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112/2110/2111 с 16-ти клапанным двигателем осуществляется по-другому.

Снимаем ремень привода генератора. Ключом "на 10" отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

Два сбоку...

И один в центре.

Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой "на 19" проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива...

До совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления...

Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. "Снятие датчика положения коленчатого вала").

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой "на 19" проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя защитная крышка; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень; А - установочный выступ на задней защитной крышке; В - метка на шкиве распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 - 20 Н (1,5 - 2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.



Посмотрите также:

© 2020 estry.ru
Портал о беременности